Наружное утепление пенопластом низкой плотности (марка 25 и ниже) - чуть лучше, чем наружное утепление стен из газобетона абсолютно паронепроницаемым экструдированным пенополистиролом (ЭППС). Но коэффициент паропроницаемости пенопласта все равно ниже, чем у газобетона. А по строительным нормам наружные слои многослойных паропроницаемых стен должны быть более паропроницаемы по сравнению со внутренними слоями.

Как нужно было утеплять дом: использовать плиты паропроницаемого базальтового утеплителя. Поверх таких плит можно нанести мокрым способом паропрницаемую штукатурку или устроить вентилируемый навесной фасад.

В одном из альбомов конструктивных решений домов из газобетона в 1986 году было написано, что стену из газобетонных блоков лучше ставить на обвязку из керамического кирпича, потому что это защитит блоки от влаги из фундамента и от брызг осадков, отраженных от земли. Данная рекомендация дана из-за отсутствия в то время качественных гидроизоляционных материалов и низкого качества отечественного газобетона советского производства. В народных умах рекомендация кладки газобетона по кирпичной обвязке нашала и другое объяснение: "кирпч-де  крепкий и предохраняет газобетон от трещин".

P.S. На заднем плане дом из газобетона, "утепленный" ЭППС. Лет через 8 владелец будет писать на форумах, что почему-то дом из газобетона холодный и внутри все время влажно.

Как нужно делать на самом деле: 

1. При использовании для гидроизолции стен от фундамента современных битумно- полимерных материалов (а не рубероида) нет нужды в "гидроизоляционном слое из кирпича", тем более, что кирпич, будучи пористым гигроскопичным материалом, не является препятствием для капиллярного подсоса влаги. Газобетонные блоки не боятся влаги осадков: они точно также хорошо отдают влагу, как и набирают ее. 

2. Предельные деформации основания (фундамента) при которых образуются трещины в кирпичных и газобетонных стенах - одинаковые и составляют 25 мм. Кирпичная кладка не предохраняет газобетонную стену от образования трещин при ошибках проектирования и строительтсва фундамента. Если фундамент сложен из раздельных фундаментных блоков (что не рекомендуется для дома из газобетона), то поверх блоков нужно устраивать монолитный армированный ж.б. пояс, а не класть кирпичи.

 Классическая ошибка установки пластиковых окон: пенополиуретановая пена быстро деградирует под воздействием солнечных лучей УФ спектра и влаги. Кроме того, пенополиуриетановая пена низкой плотности - паропроницаемый материал. Пену  в данном состоянии остается только удалить и запенить проемы заново. Иначе в дом будут проникать холод и влага.

Как нужно было сделать: после застывания излишки пены срезаются и пена укрывается влаго-пароизолирующей лентой. Затем пена сразу же урывается отделочными матералами: ошуткатуривается, прикрывается наличниками и т.п.

 Выступ цоколя за пределы внешнего контура здания. Такое решение, пришедшее из "деревенского строительства" с завалинками (по внешнему подобию) приводит к тому, что стены замокают от осадков, отраженных от выступа цоколя.

Как нужно строить: стены (навесной фасад) должен нависать на 4-5 см над цоколем, чтобы предупредить забрызгивание стен. В крайнем случае (хотя это просто некрасиво) цоколь и стены могут быть выполены в одной плоскости.

 Еще одна классическая всероссийская ошибка: продухи в цоколе (ленточном фундаменте) недопустимо малого размера, да и еще заткнутые на зиму "для тепла". Такая безграмотность приведет к двум последствиям:
1. Деревянные перекрытия со временем сгниют.
2. В радоноопасных районах концентрация радона в помещении будет превышать допустимы нормы.

Как надо делать:
1. Деревянные перекрытия цоколя - устаревшая технология.  В мире предпочитают устройство полов по грунту.
2. По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. Тепло должны сберегать не "заткнутые продухи", а правильно утепленные перекрытия.

Моя собственная ошибка: свободный конец рейлинга снегозадежателя должен выступать не более чем на 8-10 см из крайнего кронштейна. Иначе его может согнуть сходящая снежная масса.

 На сгораемых кровлях недопустима установка дымовых труб с дефлекторами: продукты горения (сажа) падают вниз с таких дефлекторов и могут вызвать возгорание кровли.

Как надо делать: На сгораемых кровлях (ондулин и аналоги, мягкие кровли, деревянные, соломенные кровли) на печных трубах допустимы только колпаки. 

 Еще серия стандартных ошибок от "господ гастарбайтеров" по наружному утеплению деревянного дома и устройства навесного фасада:

1. Вата уложена кое-как с зазорами и щелями. Вата не прикрыта ветро-влагозащитной супердиффузионной мембраной.

2. Деревянный дом укрыт паронепроницаемым пенополиэтиленом: мало того, что этот материал толщиной пару милиметров ни капли не прибавляет к утеплению (его коэфф. теплопроводности точно такой же как и у стекловаты), так он еще и вызывает постоянное замокание деревянных конструкций из-за невозможности вентиляции. Деревянные конструкции частично сгниют в данном случае на отрезке 7-8 лет при постоянной эксплуатации отапливаемой постройки в условиях Ленинградской области (проверено на соседнем доме, утепленном по аналогичной "технологии").

3. Навесной фасад из сайдинга должен устраиваться  поверх вентиляционного зазора величиной 6 см.   

По идее, подобные "строители" должны заранее платить хозяину дома за причиненный ущерб, а не получать зарплату за свою "работу".

Еще одна гастрабайтерская фирменная ошибка: зная о необходимости удерживать воду внутри твердеющей бетонной смеси, строители выстлали опалубку полиэтиленом. Однако они забыли закрепить его к опалубке степлером или сделали это некачественно. Итог: "вечная память" в виде полиэтиленовых отпечатков и включений.

Как надо делать: Опалубку можно выполнять из фанеры, ОСБ или бакелизированной фанеры. При выполнении опалубки из досок ко внутренней поверхности лучше закреплять более прочные гидроизоляционные материалы (рубероид, битумно-полимерные материалы). Можно использовать и щиты из качественых  досок  с плотной подгонкой без щелей. В этом случае поверхность отливки будет украшена отпечатками древесины.

Этот фундамент забора придется оштукатурить или облицововать.

Строя дом "не как у всех", вы рискуете получить и результат "весьма особенный".

У архитекторов есть замечательное правило: "все хорошее уже было когда-то построено". Задача архитектора состоит в подборе из уже имеющихся решений лучшего для данной местности и потребностей заказчика. Экспериментировать же лучше в рамках определенных стилевых и архитектурных решений.